Aprangos funkcionalumas ir liaudies tradicijos
Liaudies motyvų panaudojimas kuriant šiuolaikinių drabužių pavyzdžius priklauso ir nuo jo paskirties. Reikia pasakyti, kad šios priklausomybės tyrimą apsunkina daugybė priežasčių. Modeliuojančios organizacijos tik nuo šeštojo dešimtmečio vidurio pradėjo formuoti kostiumą pagal jo kasdienio naudojimo principą. Prieš tai jie paprastai kurdavo sukneles, viršutinius drabužius, sijonus, palaidines, sportinius kostiumus, kurie dėvėjo vidutinės paskirties raštą. Pavyzdžiui, apskritai buvo sukurta suknelė. Jis gali būti pagamintas iš nebrangaus audinio, paprasto kirpimo ir apdailos, palyginti pigus ir todėl skirtas kasdienai. Kita sudėtingesnio kirpimo suknelė buvo pasiūta iš brangaus audinio, puošta siuvinėjimais, kainavo brangiau nei pirmoji ir tarnavo kaip savaitgalio suknelė.
Tą patį galima pasakyti ir apie viršutinius drabužius. Sportinio kostiumo modeliavimas buvo tik pradiniame etape ir turėjo išbandymo pobūdį. Dažnai tokio kostiumo viršus primindavo suknelę (su čiuožimo kostiumu) arba švarką (slidininko kostiumu). Tarnybinė apranga dažnai buvo palaidinė su sijonu, o populiariausi drabužiai namuose buvo chalatai (trumpi ir ilgi) ir pižamos. Taip pat nebuvo aiškaus buitinio kostiumo skirstymo į tipus. Dėl to buvo sunku atskirti liaudies motyvų panaudojimą kuriant tam tikros rūšies gaminius.
Liaudies meno panaudojimo procesas nėra iki galo ištirtas ir todėl, kad vienintelis spausdintos informacijos apie sovietinį drabužių dizainą šaltinis – „Mados žurnalas“ – nėra stabilus pagal antraštę. Pavyzdžiui, drabužių darbui modeliai publikuojami skirtingais pavadinimais: „darbui“, „tarnybai“, „kiekvienai dienai“ ir kt. Viename metiniame rinkinyje (1946 m.) buvo paskelbti 7 darbo drabužių modeliai, kitame. ( 1948) - 77. Su namų drabužiais situacija dar blogesnė. 1956 m. jos nėra „Mados žurnalo“ puslapiuose, vėliau ji pasirodo 1962–1966 m. dingsta, vėl pasirodo 1967 m., paskui vėl dingsta. Nuosekliausiai kuriami ir atsispindintys spaudoje yra viršutiniai drabužiai, puošni suknelė, sportinė ir laisvalaikio apranga.
Kostiumas, kaip ir bet kuris namų apyvokos daiktas, atlieka utilitarines ir estetines funkcijas. Utilitarinės funkcijos atitinka kostiumo paskirtį. Kostiumas naudojimui namuose, tarnyboje, sportui ir poilsiui, viršutiniai drabužiai, elegantiška suknelė ir t.t. – visi šie daiktai sukurti tam, kad būtų sukurtos sąlygos, kurios geriausiai tiktų tam tikram žmogaus veiklos tipui konkrečioje aplinkoje ir konkrečiu metu.
Kaip žinote, utilitarinis kostiumo turinys lemia jo formą. Estetinė drabužių funkcija, kaip taisyklė, organiškai derinama su utilitarinėmis funkcijomis. Jie lemia meno dalyvavimo momentą kuriant drabužių meninę išvaizdą. Iš tiesų, kadangi pagrindinė kostiumo paskirtis – sukurti savotišką mikroklimatą optimalioms žmogaus veiklos ar laisvalaikio sąlygoms, meno užduotis – rasti būdų šiam tikslui įgyvendinti. Pavyzdžiui, menas turėtų padėti paversti darbą iš būtinybės į malonumą. Yra žinoma, kad valstiečiai nešiodavo šventinius kostiumus šienapjūtei ar derliaus nuėmimui. Jų elegancija paryškino darbo sunkumą, kostiumo dekoras, taip pat daina, atliko aktyvumo stimuliatorių vaidmenį, įnešdama į jį triumfo.
Liaudies meno motyvų panaudojimas tiesiogiai susijęs su ne tik estetinės, bet ir utilitarinės kostiumo funkcijos sustiprinimu. Be drabužių tipų palyginimo pagal liaudiškų motyvų įgyvendinimo laipsnį, labai svarbu nustatyti šio proceso skirtumų priežastis. Akivaizdu, kad toks identifikavimas bus susijęs su kiekvienos aprangos rūšies utilitarinių ir estetinių funkcijų ir tautinio kostiumo tradicijomis, vienaip ar kitaip kuriant drabužius. Apie liaudiškų motyvų transformaciją šiuo aspektu logiška pradėti svarstyti nuo tarnybinės aprangos, kuriai mažiausiai įtakos turi liaudiški motyvai.
Tarnybiniai drabužiai. Tarnybinė apranga – tai įstaigų, institutų, mokyklų ir kt. darbuotojų, kurių darbo sąlygos labai nesiskiria viena nuo kitos, drabužiai. Tarnybiniai drabužiai yra šių formų: sijonai su palaidinėmis, sarafanai su palaidinėmis, suknelės, kostiumai-suknelės ir kt. Paprastai yra paprastų konstruktyvių formų, laisvi arba šiek tiek prigludę prie figūros. Tokių drabužių gamybos technologija skirta masinei gamybai.
1 (Kombinezonai neanalizuojami)
Tarnybiniai drabužiai turi būti patogūs dirbti. Daikto meninę išvaizdą lemia dalių proporcijų proporcingumas, formų plastika, audinių spalva, raštas ir faktūra. Čia tokia apdaila kaip siuvinėjimas yra beveik nepriimtina. Dauguma tarnybai skirtų drabužių kuriami remiantis idėjomis, kurias lemia šiuolaikiniai reikalavimai.
Racionalios formos (palaidinės, sijonai ir kt.) dažniausiai yra klasikinės, turi tarptautinį charakterį ir, atrodytų, nereikia įvesti liaudiškų motyvų. Tačiau, nors ir nedidelėmis dozėmis, šie motyvai vis tiek randa atgarsį modeliuojant tokio tipo drabužius. Žinoma, čia liaudiško pritaikymo ribos: tai tik tautinio kostiumo kirpimo elementai, bendras formos charakteris, ypač panaši marškinių forma; margaspalviai arba marginti audiniai su raštais, primenančiais valstiečių paveikslus.
Tokie elementai neslopina oficialaus suknelės charakterio, jie suteikia proginiam kostiumui ypatingos šilumos. Tačiau nepaisant to, kad tautinio kostiumo tradicijos randa vietą tarnybinių drabužių sprendime, jų dalis modeliavime nedidelė.
Namų drabužiai. Namų drabužių paskirtis – sudaryti sąlygas žmogui mokytis ir atsipalaiduoti namuose, šeimoje. Utilitarinės ir estetinės funkcijos išraiškos pobūdis čia kitoks nei tarnybinės aprangos. Namų drabužiai turi būti patogios formos ir kirpimo, derinti dekoratyvius bruožus, eleganciją, būti malonūs aplinkiniams ir atitikti asmens asmenybę. Namų aprangos sprendimai gali būti drąsesni ir įvairesni formos, spalvos ir audinio. Yra žinoma, kad namų drabužiai skirstomi į tris pogrupius: 1) rūbai miegui, rytinei ir vakarinei aprangai; 2) rūbai namų darbams atlikti; 3) laisvalaikio apranga.
Visų trijų pogrupių namų drabužių dizainas ir masinė gamyba lemtų estetinę namų kostiumo išvaizdą. Tačiau turima medžiaga rodo, kad daugiausia drabužių modeliai buvo sukurti tik vienam pogrupiui – drabužiams namų darbams. Namų drabužių modelių laisvalaikiui yra labai mažai.
Kuriant namų drabužius, naudojamos įvairių stilių formos – klasikinė, sportinė, fantastinė. Drabužių gamybai naudojami medvilniniai, lininiai, kuokšteliniai, pusvilnoniai audiniai. Jie gali būti vienspalviai, įvairiaspalviai, marginti, tekstūruoti ir t.t.. Namų drabužių spalvų gama gali būti ir niuansuota, ir kontrastinga. Čia kaip apdaila naudojamos maivynės, įklotai, mašininis ir rankinis siuvinėjimas ir kt.
Namų drabužių funkcinis sąlygiškumas, galimybė naudoti įvairias formas, medžiagas, įvairias spalvas ir apdailą leidžia modeliuojant pripažinti didesnį namų drabužių jautrumą liaudiškiems motyvams. Pavyzdžiui, naminiame kostiume naudojami tradiciniai marškinių kirpimo elementai, dekoro išdėstymo technikos, būdingi spalvų deriniai balta su raudona, raudona su mėlyna ir kt. taip pat tokias detales kaip šalikai, skaros, lovatiesės.
Liaudies motyvų panaudojimas modeliuojant namų drabužius yra selektyvaus pobūdžio, sutampa su bendra tendencija. Pavyzdžiui, 40-ųjų – 50-ųjų pradžioje labiausiai apdorojami liaudiškų marškinių kirpimai ir siuvinėjimai, 50-ųjų pabaigoje – 60-ųjų pradžioje – „liaudiškas“ margintų audinių raštas. Lygus audinys dažnai derinamas su margintu kuponu, puoštas pynutėmis, kutais, primenančiais liaudiškų drabužių puošybos būdus.
Jei įvertinsime namų drabužių gebėjimą įsisavinti liaudiškus motyvus, tai jis pasirodys daug didesnis nei biuro drabužių. Tiesa, tokios padėties ne visada laikomasi. Pavyzdžiui, 1945 – 1955 m. liaudiškų motyvų panaudojimas kuriant aprangą tarnybai yra kiekybiškai didesnis nei kuriant namų aprangą. Tam tikru mastu tai galima paaiškinti tuo, kad 1945 – 1955 m. namų drabužiai taip aiškiai neišsiskyrė iš lengvos suknelės.
Apie liaudies motyvų panaudojimą modeliuojant namų drabužius 1962 - 1966 m. nieko negalima pasakyti, nes šiuo laikotarpiu namų drabužių modeliai netelpa į „Mados žurnalo“ puslapius.
Viršutiniai drabužiai. Viršutiniams drabužiams priskiriami kostiumai, lietpalčiai, paltai, trumpi paltai, pelerinos. Viršutinių drabužių skirstymas į žieminius, pussezoninius, vasarinius turi įtakos jų modeliavimui naudojamų motyvų pasirinkimui. Tačiau tautodailės tradicijų lūžio specifiką kuriant viršutinių drabužių modelius lemia visas kompleksas priemonių, lemiančių jo gamybą. Viršutiniai drabužiai nuo lengvos suknelės skiriasi didesnių formų griežtumu, lakonišku dekoru. Jo sprendime, kaip taisyklė, neleidžiami ryškūs siuvinėjimai, per didelis dekoratyvumas, margumas. Taip yra dėl viršutinių drabužių taikymo srities ir žymiai ilgesnės naudojimo trukmės. Viršutinių drabužių modeliavimas atliekamas architektoninėmis priemonėmis. Plastikinė forma pastatyta konstruktyviomis linijomis.
Liaudies motyvų atspindėjimo galimybės modeliuojant viršutinius drabužius kiek kitokios nei modeliuojant lengvą suknelę. Kuriant viršutinius drabužius, visų pirma, logiška tikėtis būdingų tautinio kostiumo kirpimo bruožų atspindžio. Čia matome kirpimo elementų apdirbimą ne tik liaudiškiems viršutiniams drabužiams: apatiniams, bekešui, apartamentams ir kt., bet ir marškiniams. Pavyzdžiui, kuriant 4-ojo dešimtmečio viršutinių drabužių modelius, ne kartą kartojasi kvadratinės rankovės ir rankovių ant rankogalių motyvas, kuris modelių aprašymuose įvardijamas kaip „rusiška rankovė“. 50-ųjų pradžioje viršutinių drabužių modeliuose yra liaudiškų viršutinių drabužių dizaino apdirbimo pėdsakų - dažnai kartojasi palydos, bekešo, čerkesų, chokhi motyvai.
1954–1961 m., silpstant domėjimuisi liaudies menu, viršutinių drabužių modeliavimu, liaudiški motyvai beveik nenaudojami, tačiau vėliau, beveik 10 metų, modeliuojant viršutinius drabužius buvo aktyviai perdirbama tradicinė. Šiuolaikiniai modeliai pasižymi ir vos pastebimais, ir aiškiais rusiškų apatinių, avikailių, Baltijos šalių, Ukrainos, Centrinės Azijos tautų viršutinių drabužių ir kt. kirpimo ženklais. Be kirpimo elementų ir būdingų silueto linijų, tradicinis atgyja utilitarizmo troškimas kartu su grožiu. Konkreti šių tradicijų raiška šiuolaikiniuose viršutiniuose drabužiuose pasireiškia patogių ir šiltų kailinių kepurių, šalikų ir antklodžių, dėvimų po galvos apdangalu, naudojimu.
Liaudies motyvų panaudojimas kuriant viršutinius drabužius yra netolygus. Pirmą kartą jie buvo plačiai naudojami tuo metu, kai rusiškų marškinių kirpimo elementai (rankovių kvadratinės rankovės) rado galimybę transformuotis paltų modeliuose (1947). To meto moteriškų viršutinių drabužių forma ir kirpimas – tiesus siluetas ištiestais pečiais – pasirodė jautrūs iš liaudies paveldo kilusiems motyvams.
Vėliau pasikeitus palto formai, o tiesų siluetą pakeitus siluetui aptemptu liemeniu ir pailginta apačia, jo architektonika paskatino panaudoti liaudiškų viršutinių drabužių dizaino ypatybes.
Kažkas panašaus pastebima septintajame dešimtmetyje, kai, gana ilgai dominuojant tiesioms formoms viršutiniuose drabužiuose, atsirado redingotinis kirpimas - pusiau gretimas paltas, šiek tiek paplatintas žemyn.
Modeliuojant šiuolaikiškus paltus, rusiško apatinio palto ir bekešo motyvai skiriasi labiausiai: lenktas nugaros ir lentynų pjūvis, prigludimas ties juosmeniu, formos paplatėjimas apačioje ir kt. Šios savybės tvirtai įsitvirtino madoje. Jie sėkmingai derinami net su tam tikro kailio struktūrinių linijų tvirtumo savybėmis.
Liaudies motyvų atspindys moteriškų viršutinių drabužių modeliavime užima daug didesnę vietą nei biuro ir namų drabužių modeliavime.
Drabužiai sportui ir poilsiui. Kuriant sportui ir laisvalaikiui skirtus drabužius, svarbią vietą užima liaudies dekoratyvinės dailės motyvų panaudojimas.
Labiausiai paplitusios sporto šakos mūsų šalyje: žiemą – slidinėjimas, čiuožimas; vasarą - tenisas, žaidimai su kamuoliu, vandens sportas, turizmas. Kiekviena sporto šaka į kostiumo sprendimą įneša savo specifiką, priklausomai nuo sąlygų ir aplinkos, kurioje vyksta sportinė veikla ir aktyvus žmogaus poilsis.
Sportiniai kostiumai tam tikrai sporto šakai skiriasi vienas nuo kito savo konstruktyvia struktūra, spalvų gama ir dekoro pobūdžiu. Siluetas, sportinės aprangos linijos, spalvų gama, ritmas ir proporcijos turi išreikšti sportinės veiklos esmę, mobilumą, dinamiškumą. Sportinių kostiumų gamyboje naudojami įprasti drabužių audiniai ir specialūs sportui skirti audiniai bei medžiagos, megztas audinys.
Sportinis kostiumas turi būti patogus, praktiškas ir gražus. Estetinės funkcijos sportiniame kostiume vaidina svarbų vaidmenį. Taip yra dėl to, kad sportinis kostiumas yra viena iš priemonių sukurti ypatingą aplinką, kurioje vyksta žmogaus sportinė veikla. Sportinis kostiumas turėtų prisidėti prie žmogaus noro mėgautis laisvalaikiu, vienaip ar kitaip susijusiu su gamta, jos spalvomis, dangaus, žalumos ar sniego spalva. Šis ryšys atliekamas naudojant ryškias spalvas, kontrastingus tonus sportinės aprangos sprendime, suteikiant kostiumui dekoratyvumo ir spalvingumo.
Norint užtikrinti mobilumą, reikia naudoti pjūvį, kuris netrukdytų žmogui judėti.
Reikalavimai sportinio kostiumo sprendimui gali būti sumažinti iki dviejų pagrindinių: spalvingumo ir patogumo. Tos pačios savybės būdingos ir liaudies menui. Neatsitiktinai modeliuojant sportinį kostiumą nuolat pasitelkiami tradiciniai tautinio kostiumo bruožai. Sportinė apranga labai lengvai ir organiškai „įsisavina“ būdingą liaudiškų marškinių dizaine aptinkamą kirpimą – rankovių su įtvarais kirpimą įvairiausiais variantais: su įdėklu su įdubomis, o su įlenktu – vientisas su rankove. Beje, Sportinių drabužių modelių namų dizaineriai tvirtai pasirinko tiesias marškinių rankoves su vientisu įdubimu. Jis pasirodė esąs nepakeičiamas slidininkų, alpinistų ir kt. striukėse.
Šiuolaikinės sportinės aprangos modeliavime dažnai naudojamos tautiniame kostiume žinomos dekoro paskirstymo technikos – aiškiai išsiskiriančios vietos ant krūtinės, pečių, juostelės ant rankovių, išilgai siūlių ir kt. paprasti tonai (pavyzdžiui, raudona su balta arba mėlyna) ir sudėtingesni (pavyzdžiui, mėlyna su violetine, su tamsiai raudona). Tuo pačiu metu šiuolaikinių sportinių kostiumų spalvinė kompozicija arba primena tautinius kostiumus su spalvų zonų ritmu ir proporcijomis, arba iš liaudies perima tik spalvų dermės principą.
Liaudies spalva, o kartu ir originalumas, perteikiamas šiuolaikiniam sportiniam kostiumui puošiant tokias puošmenas kaip virvelės, pintos ir odinės tvirtinimo detalės, kutai, kutais, diržai ir kt.
Liaudies kostiumas visada užėmė reikšmingą vietą kaip sportinės aprangos modeliavimo šaltinis. Pavyzdžiui, žinoma, kad 40-ajame dešimtmetyje 70–80% sportinės aprangos modelių turėjo tautinio kostiumo bruožų panaudojimo juos kuriant pėdsakus. Net šeštajame dešimtmetyje, kai liaudiškų motyvų interpretacija drabužių dizaine buvo sumažinta beveik iki nieko, sportinio kostiumo meninis sprendimas buvo kuriamas remiantis tautinio kostiumo tradicijomis.
Pastaruoju metu tautinio kostiumo motyvų panaudojimas modeliuojant sportinę aprangą ne tik neblėsta, bet ir suaktyvėja. Palyginus sportinį kostiumą pagal liaudiškų motyvų panaudojimą modeliavimo procese su kitų tipų drabužiais, pamatytume, kad jis šiuo atžvilgiu lenkia tarnybinius, namų ir viršutinius drabužius.
Elegantiški drabužiai. Elegantiškų drabužių grupėje – suknelės, suknelės-kostiumai, ansambliai. Drabužių elegancija pirmiausia pasireiškia formoje – ji visada paaštrinta, dinamiška. Elegantiški drabužiai labiau nei bet kuri kita jų rūšis išreiškia mados naujienas. Audiniai, iš kurių gaminami elegantiški drabužiai, yra labai įvairūs žaliavomis, struktūra, tekstūra, spalva ir raštu. Jų išvaizda dažniausiai pasitarnauja žmogui papuošti. Tai yra pagrindinė išmaniųjų drabužių funkcija – estetinė funkcija. Utilitarinė funkcija išmaniuosiuose drabužiuose atlieka antraeilį vaidmenį.
Drabužių puošnumas pasiekiamas įvairiomis priemonėmis – lipdant plastišką formą, naudojant siuvinėjimą, kontrastingas medžiagas, įvairias apdailas ir kt. Pirmuoju atveju naudojama tokia produktyvi priemonė kaip kirpimas. Puošnūs drabužiai gali būti labai sudėtingo kirpimo. Dažniausiai tai yra vadinamosios aktyvios formos, sukurtos remiantis masių palyginimu.
Siuvinėjimai ir įvairios apdailos atveria puikias galimybes suteikti elegancijos neutralių formų suknelėms, paprastoms konstruktyvios tvarkos. Šioms formoms būdingas stiliaus sprendimo griežtumas, nukreipiant jas į stačiakampio ar trapecijos formas.
Elegantiškų drabužių ypatumas yra tas, kad jie turi išreikšti ir pabrėžti žmogaus individualumą. Pats tokių drabužių tikslas neįtraukia replikacijos. Čia galima išvesti paralelę su tautiniu kostiumu: nei kirpimo detalėse, nei puošyboje nei vienas tautinio kostiumo pavyzdys neatkartoja tiksliai kito, nepaisant to, kad jie visi konstruktyviai ir dekoratyviai pastatyti pagal tuos pačius principus. .
Aukščiau aptartos elegantiškų drabužių funkcijos ir savybės bei publikuota medžiaga leidžia kalbėti apie didelį elegantiškų drabužių jautrumą liaudiškų motyvų panaudojimui modeliuojant. Daugiausia naujų elegantiškų drabužių sprendimų ieškoma idėjų, kilusių kontaktuojant su liaudies menu, įkūnijimu. Tai turi įtakos dalykui ir jo interpretavimo būdui. Pavyzdžiui, modeliuojant elegantiškus drabužius, naudojami liaudiškų marškinių, viršutinių drabužių kirpimo elementai, į šiuolaikinių dalykų kompozicinį sprendimą įtraukiamos atskiros iš tautodailės paimtos detalės - skarelės, lovatiesės ir kt.
Daugiausia naudojami liaudiškų marškinių viršutinės dalies kirpimo elementai: tiesios linijos, porankiai, polikai, įdubimai; marškinių rankovių forma; suknelių formą dalijant vertikaliomis konstrukcinėmis linijomis viduryje arba siūlėmis pradedant nuo polikų. Pačios formos tūriškumo elementas taip pat buvo pasiskolintas iš liaudiškų marškinių: elegantiškos suknelės dažnai būdavo renkamos iš jungo, virš diržo buvo sulenktos, tarsi sujuosti marškiniai.
Pastaraisiais metais išplito kosovorotkos motyvas. Modeliuojant elegantiškus drabužius ypač dažnai naudojamas siuvinėjimas, kuris išsiskiria ne tik rašto skaičiaus ir vietos, bet ir apdailos technikų pasirinkimo įvairove. Siuvinėjimui būdinga gausybė siuvinėjimo siūlių, paremtų liaudies marškinių siuvinėjimo technika, sarafanų, viršutinių drabužių apdailos technikomis ir kt.
Modeliuojant elegantiškus drabužius, ne kartą buvo naudojamos rusiškų sarafanų formos, siluetas ir dizaino ypatybės. Atsispindėjo tokios rusiškų sarafanų kirpimo elementų ypatybės, kaip padalijimas išilgai vertikalių linijų - išilgai vidurio linijos ir simetriškai centro atžvilgiu esančių linijų, formos sukūrimas naudojant aukštą jungą, įvairios konfigūracijos pečių dirželiai. Buvo naudojami sarafanų siuvinėjimo paskirstymo būdai - pavyzdžiui, siuvinėjimas buvo dedamas išilgai centrinės siūlės, išilgai jungo linijų, ant dirželių. Pasiskolinus rusiškų sarafanų kirpimo ir dekoro ypatumus, buvo galima sukurti naują liekną, išraiškingą ir mobilų drabužių formą.
Elegantiškų daiktų projektuose iš išorinės liaudiškos aprangos įkūnijami ne patys kirpimo elementai (linijos kaip tokios), o jų emocingas skambesys, lemiantis formos suvokimo aštrumą. Tokie reiškiniai gali būti stebimi daugelio modelių sprendimuose, pavyzdžiui, anksčiau minėtame kostiumo modelyje, parodytame fig. 59, kuris paremtas rusiškos sielos linijų dinamika.
Palyginus liaudiškų motyvų panaudojimą išmaniųjų drabužių ir kitų tipų modeliavime, galima pastebėti, kad tautinio paveldo atspindys išmaniųjų drabužių modeliavime yra nuolatinis faktas, jis aktyviai reiškiamas, nors turi tam tikrų svyravimų. studijų laikotarpiu. Pavyzdžiui, 40-ųjų pabaigoje – 50-ųjų pradžioje liaudiški motyvai labiau naudojami elegantiškuose drabužiuose nei visose kitose drabužių rūšyse, išskyrus sportinius ir laisvalaikio drabužius. 50-ųjų viduryje liaudiški motyvai buvo nežymiai naudojami modeliuojant elegantiškus daiktus. 50-ųjų pabaigoje ir 60-aisiais liaudies paveldas labai stipriai atsispindėjo puošnių suknelių dizaine.
Neįmanoma dėvėti drabužių, per šiuos drabužius neduodant signalų kitiems. Kiekvienas kostiumas dažnai labai išsamiai pasakoja istoriją apie tai, kas jį vilki. Netgi tie žmonės, kurie tvirtina, kad negali pakęsti imti drabužių ir rengtis taip, kaip nori Dievas, taip aiškiai parodo savo socialinius vaidmenis ir požiūrį į visuomenę, kurioje gyvena.
Daugeliui žmonių Aprangos signalai yra vieno proceso, apsirengimo, atliekamo kiekvieną rytą, rezultatas. Žemesnės ir aukštesnės klasės atstovai gali rengtis skirtingais intervalais: turtingi vakarėlių lankytojai kelis kartus per dieną rengiasi skirtingais kostiumais, o valkatos miega tokiais drabužiais, kokius dėvi. Neskaitant šių išimčių, bendroji taisyklė apsirengti kartą per dieną pažeidžiama tik tuomet, jei aplinkybės reikalauja apsivilkti specialų kostiumą. Šachtininkas apsivelka kombinezoną, sportininkas – treniruočių kostiumą. Žmonės, kurie vyksta į ypatingus renginius – vestuves, laidotuves, priėmimus po atviru dangumi, šokius, klubo susirinkimus, socialinius susibūrimus – dėvi tinkamus kostiumus. Ir nors persirengimų skaičius ilgainiui padvigubėja, beveik visada sakoma, kad žmogus „kasdienius“ drabužius keičia į ypatingas. Anksčiau socialinės taisyklės reikalavo „pakeisti aprangą“ iš „ryto“ į „dieną“ ir iš „dienos“ į „vakarą“, tačiau šios taisyklės mūsų laikais nebegalioja.
Manoma, kad šiuolaikiniame pasaulyje pagrindinė mados pasaulio tendencija yra didėjantis drabužių neformalumas, tačiau tai nėra visiškai tiesa. Tiesą sakant, „formalumas“ drabužiuose niekur nedingsta, tiesiog laikui bėgant jis tampa visiškai kitoks nei buvo anksčiau. Kai šiandien vyras mūvi džinsus, ši kostiumo detalė yra ne mažiau formali nei Viktorijos laikų cilindrinė kepurė. Dažnai girdime, kad šiuolaikinis žmogus gali dėvėti bet ką, kad jis yra laisvas nuo kažkada pasaulietinėje visuomenėje vyravusio aprangos etiketo reikalavimų, tačiau iš tikrųjų mūsų kostiumai yra tos pačios uniformos, kurios iš tikrųjų buvo mūsų protėvių kostiumai. Pamiršome apie vakarykštes rašytines taisykles, bet jas iš karto pakeitė nerašytos šiandienos taisyklės.
Kad suprastume šias taisykles, pažiūrėkime atgal ir apsvarstykime drabužius kaip socialiai reikšmingą veiksmą. Drabužiai atlieka tris pagrindines funkcijas: saugo mus, paslepia kūno dalis, kurių nenorime atskleisti, ir leidžia parodyti save. Apsauga, žinoma, yra utilitarinė drabužių funkcija, neturinti jokios socialinės reikšmės. Senovės žmogus gyveno šiltame klimate, jo kūnas efektyviai reguliavo temperatūrą. Tuo metu pastovi vidinė žmogaus kūno temperatūra siekė 37 °C, o mūsų protėviai galėjo apsieiti be drabužių. Jiems padėjo keli svarbūs fiziologiniai mechanizmai, kurie turėjo tokį patį poveikį kaip apsirengimas ar nusirengimas. Pavyzdžiui, dėl kraujagyslių susiaurėjimo ir išsiplėtimo senovės žmogaus viršutiniuose odos sluoksniuose kraujotakos greitis galėjo padidėti dvidešimt kartų. Mokslininkai apskaičiavo, kad didžiausio kraujo pritekėjimo į odą momentais mūsų protėviai tarsi vilkėjo vilnonį megztinį. Vėliau kūno šilumos perdavimas padidėjo dėl gausaus prakaitavimo, kurį sugeba beveik visos žmogaus odos sritys. Primityviems medžiotojams patiriant didelį fizinį krūvį, dėl medžiagų apykaitos procesų jų organizme pagaminamos šilumos kiekis smarkiai išaugo maždaug penkis kartus, o oda padėjo jos atsikratyti, išskirdama nuo jos paviršiaus išgaravusią drėgmę. Žmogaus kūnas gali nepertraukiamai prakaituoti apie valandą, galiausiai išskirdamas litrą prakaito. Trumpesnį laiką galime prakaituoti keturis kartus daugiau.
Žmogaus kūnas, galintis reguliuoti šilumos gamybą ir šilumos perdavimą, galėtų (ir gali) palaikyti pastovią kūno temperatūrą, reikalingą mūsų rūšiai, nepaisant besikeičiančio fizinio aktyvumo ir nedidelių klimato sąlygų svyravimų. Tačiau kai žmonės pradėjo judėti iš vienos vietos į kitą, apsigyvendami tiek deginančiose dykumose, tiek šaltuose poliariniuose regionuose, šilumos reguliavimo sistema nustojo atlikti savo pareigas. Taigi atsirado poreikis apsauginių drabužių, kurie sumažintų šilumos perdavimą arba apsaugotų odą nuo tiesioginių saulės spindulių. Žmogaus veiklai vis įvairėjant, jam prireikė papildomos apsaugos – nuo kietų paviršių, galinčių pažeisti odą, nuo ryškios šviesos, nuo šaltųjų ginklų, nuo deguonies praradimo, nuo radiacijos pertekliaus. Kiekvieną kartą žmonės išrasdavo naujus apsauginius drabužius – nuo storapadžių batų ir kumštinių pirštinių iki šalmų ir šarvų, nuo nardymo kostiumų iki kosminių kostiumų, nuo akinių ir saulės akinių iki nardymo įrangos ir suvirintojo kaukės, nuo darbo drabužių iki šarvų.
Jei aprangos esmė būtų tik apsaugoti savo kūną, daugeliu atvejų atsisakytume vienokio ar kitokio kostiumo. Šiuolaikinės technologijos tai leidžia: daugumoje mūsų namų įrengtas vėdinimas ir centrinis šildymas, apsupame minkštais baldais ir galime saugiai valgyti, gerti, linksmintis ir ilsėtis nuogi, nerizikuodami savo sveikata. Bet mes to nedarome, nes drabužiai turi kitą funkciją – išsaugoti padorumą. Kitaip tariant, drabužiai nuo kitų žmonių slepia viską, ką, mūsų nuomone, būtina slėpti. Atskiri drabužiai „išjungia“ tam tikrus kūno signalus. Nuo to momento, kai žmogus atsitiesė ir išmoko vaikščioti dviem kojomis, būdamas nuogas, jis negali prieiti prie kito žmogaus, neduodamas erotinio signalo. Kiti primatai tokios problemos neturi – jie priartėja prie giminės keturiomis galūnėmis ir turi imtis specialios „demonstracinės“ pozos, kad parodytų jam lytinius organus. Žmogaus kūnas sukurtas taip, kad erotinį signalą būtų galima nuslopinti tik uždengus atitinkamas kūno vietas. Nenuostabu, kad labiausiai paplitęs drabužis yra vienokios ar kitokios formos juostinė. Esant situacijai, kai reikia nusirengti nuogai, ši tualeto detalė visada pašalinama paskutinė.
Papildomas veiksnys palaikant padorumą buvo staigus žmonių skaičiaus padidėjimas. Milijonus metų žmonės gyveno mažose gentyse, kuriose visi visus pažinojo. Didžiuosiuose miestuose mus supa nuolatiniai nepažįstami žmonės, todėl bet kokius erotinius signalus esame priversti nuversti iki niekais. Net esant karštam klimatui, drabužiai dengia ne tik lytinių organų sritį, o priežastis akivaizdi. Žmogaus kūnas duoda daug erotinių signalų, o susidomėjusių stebėtojų akyse tokiais signalais gali tapti beveik bet koks judesys. Vyrą moteryje jaudina krūtys, sėdmenys, klubai, juosmuo, lankstus kaklas; moteris vyrui – krūtinė, plaukų linija, platūs pečiai, rankų ir kojų raumenys. Jei erotinius signalus reikia sumažinti, minėtas kūno dalis reikėtų paslėpti nuo pašalinių akių.
Nuo amžiaus iki amžiaus ir iš epochos į epochą padorumo samprata gali keistis, tačiau pagrindinis principas išliko tas pats. Kuo visuomenė mažiau tolerantiška seksualumui, tuo daugiau kūno dalių reikėtų pridengti drabužiais. Iliustratyviausias pavyzdys yra arabų šalių moterys, apsivilkusios nuo galvos iki kojų, kur nurodyta ne tik visą kūną, įskaitant galvą, padengti audiniais, bet, be to, dėvėti laisvus drabužius, kad nebūtų kūno formos užuomina. Tuo pačiu metu moteris žvelgia į pasaulį per siaurą plyšį veidą dengiančioje medžiagoje ir gali būti rašytinė gražuolė ar bjauri senolė, o tiesą žino tik jos vyras, nes ši moteris niekada nepasirodys viešumoje. labiau atskleidžiantis kostiumas. (Nuostabu, kad XXI amžiuje tokia apranga vis dar egzistuoja kai kuriose musulmoniškose šalyse, kur valdžioje yra vyrai teologai, apsėsti minties uždrausti moteriai atskleisti savo veidą.)
Šiandien mums sunku suprasti, kodėl vos prieš šimtą metų kultūringi žmonės dėjo neįtikėtinas pastangas, kad drabužiai atrodytų padoriai. Kažkuriuo metu pats žodis „pėda“ Anglijoje buvo laikomas nepadoriu, o koncertų metu buvo rekomenduota fortepijonų kojas aprišti. Mobiliose būdelėse, kuriose persirengė to meto pirtininkai, buvo įrengtas specialus perėjimas su baldakimu, po kurio priedanga moterys įeidavo į vandenį.
Laikui bėgant padorumo reikalavimai sušvelnėjo. Konventai išmirė, o kai kurios kūno dalys pamažu tapo vis atviresnės. Dar XX amžiaus 30-aisiais Holivudo filmų aktorės turėjo slėpti savo bambą nuo žiūrovų, o moterų nuotraukos su plikomis speneliais laikraščių puslapiuose pasirodė tik 60-aisiais. Nuo to laiko mėlynuose ekranuose atsirado galimybė matyti net gaktos plaukus, tačiau jei kas nors viešoje vietoje atsidurs tokiu mastu, jis greitai bus suimtas už viešosios tvarkos trikdymą. Moterys su mini bikiniais maudymosi kostiumėliais pirmą kartą pasirodė Pietų Prancūzijoje; Iš pradžių policija bandė juos patraukti atsakomybėn, bet greitai paaiškėjo, kad mini bikiniai populiarėja ir bent jau paplūdimyje sparčiai grįžtame į figos lapų ir strėnų amžių. Tačiau vietomis aprangos kodas vis dar išlaiko beveik Viktorijos laikų griežtumą. Net turtingi ir garsūs asmenys rizikuoja būti išvaryti iš kai kurių restoranų, jei pasirodys be ryšių.
Reikalavimas „būti su kaklaraiščiu“ nurodo būtent trečiąją aprangos funkciją – parodyti save. Vyras be kaklaraiščio yra išspiriamas iš restorano ne todėl, kad parodytų kitiems Adomo obuolį, o todėl, kad atsisako priklausymo tam tikram socialiniam ratui ženklo. Kaklaraištis, kaip ir daugelis kitų kostiumo dalių, yra nenaudingas kaip apsaugos priemonė ir neslepia nieko, ką reikėtų slėpti. Tai „kultūringo žmogaus ženklas“, pagal kurį individas gali būti koreliuojamas su tam tikru socialiniu sluoksniu. Ši senovinė aprangos funkcija – primityvūs žmonės turėjo savo „raiščius“, kai dar nebuvo iškilęs poreikis apsaugoti kūną ar jį pridengti – išlieka reikšminga iki šių dienų. Vargu ar žmonija grįš prie visiško nuogumo ar pradės nešioti neapsakomas funkcines tunikas, kurias taip mėgsta ateities žmonės iš blogų mokslinės fantastikos romanų. Kai vienas dekoratyvinių drabužių komplektas yra praeitis, jį iškart pakeičia kitas, ir tai greičiausiai tęsis tol, kol žmogus išliks socialus gyvūnas. Apranga yra pernelyg patogi priemonė parodyti savo padėtį visuomenėje, kad ją būtų galima sumažinti iki diskretiško apsauginio chalato.
Anksčiau aprangos „pademonstravimo“ funkcija dažnai visuomenei buvo primesta visiškai negailestingai. Pavyzdžiui, XIV amžiuje Anglijoje aprangą lėmė ne stilius ar skonis – tai diktavo įstatymai, o parlamentas daug laiko praleido kurdamas griežtų taisyklių rinkinį, įpareigojantį kiekvienai socialinei klasei tinkamai rengtis. Jei kas nors iš žemesnės klasės leisdavo sau rengtis taip, kaip leidžiama tik aukštesniajai klasei, jam (arba jai) gali būti skirta bauda, o nelegali apranga buvo konfiskuojama. Taikyti šį įstatymą nebuvo lengva: žmonių noras pademonstruoti savo socialinį statusą per kostiumą buvo toks didelis, kad monarchai vienas po kito buvo priversti įvesti naujus apribojimus ir skirti vis didesnes baudas. Šiuolaikiniam žmogui sunku įsivaizduoti tokius reikalavimus kostiumui. Čia pateikiamos tipiškos citatos iš Edvardo VI valdymo metais priimto aprangos reformos įstatymo: „Riteris, kurio rangas žemesnis už lordą... negali nešioti jokios trumpos apsiausto, kad neuždengtų, kai riteris stovi tiesiai, jo priežastinė vieta ir sėdmenys, gresia dvidešimties šilingų bauda... Žemesnio laipsnio nei lordas riteris... negali avėti batų ar batų, kurių pirštas didesnis nei du coliai, gresia keturiasdešimties pensų bauda... „Anglija nebuvo vienintelė šalis, priėmusi tokius įstatymus. Renesanso epochos Vokietijoje moteris, išdrįsusi rengtis geriau nei buvo leidžiama savo klasei, buvo baudžiama sunkiu mediniu lanku ant kaklo, o Amerikoje, Naujojoje Anglijoje, moterims buvo leista nešioti šilkinius šalikus tik tuo atveju, jei jų vyro būklė buvo tokia. įvertintas mažiausiai tūkstančiu dolerių.
Viduramžiais žmogus kostiumą rinkdavosi sau, ne tik vadovaudamasis madomis, bet ir paklusdamas savo šalies įstatymams. Penkioliktojo amžiaus kostiumai iliustruoja aprangos ir statuso santykį.
Riteriai, žemesni už lordą, privalėjo dėvėti apsiaustą, kuris dengtų bent sėdmenis, ir batus su kojinėmis ne ilgesnėmis kaip penkių centimetrų. Centrinė graviūros figūra neatitinka abiejų šių taisyklių „jei tas vyras nebuvo lordas, jis gali būti nubaustas dviguba bauda.
Ir tai tik keli pavyzdžiai iš tūkstančių panašių taisyklių, kurios vos prieš kelis šimtmečius prilygo dideliems teisės aktams, ribojantiems žmonių drabužių pasirinkimą. Šie pavyzdžiai rodo ne tik tai, kad apranga ir socialinė padėtis buvo glaudžiai susiję, bet ir tai, kad daugelis žmonių bandė kelti savo statusą rengdamiesi „kilnesniais“ kostiumais ir turėjo būti nubausti už signalų davimą. nebūdinga jų klasei. Šiandien nėra įstatymų, kurie reglamentuotų drabužių dėvėjimą, liko tik tie, kurie draudžia viešose vietose apsirengti nuogai. Tačiau jei majoras apsivilktų pulkininko uniformą, tai būtų laikoma nusižengimu. Specializuotų „darbo kostiumų“ dėvėjimas taip pat griežtai kontroliuojamas, kaip ir anksčiau.
Tiems, kurie neturėtų dėvėti specialių kostiumų, gali atrodyti, kad panaikinus aprangos įstatymus, žmonės pradėjo rengtis kaip nori, tačiau taip manyti yra labai didelė klaida. Užuot nusileidusi aprangos įvairovei, visuomenė pradėjo taikyti naujus drabužių dėvėjimo apribojimus. Iš pradžių teisinius reikalavimus keitė ne mažiau detalūs etiketo reikalavimai, o žmonės turėjo paisyti ne savo šalies įstatymų, o „gero skonio“. Tada etiketo žinynai tapo praeitimi, kartu su griežtu visuomenės susiskaldymu į klases, o drabužių dėvėjimo taisyklės „nuėjo į pogrindį“. Jie išgyveno, bet tapo nerašyti. Šiandien, kai žodis „klasė“, reiškiantis „socialinę asmenų grupę“, tapo beveik nešvariu žodžiu, šios taisyklės yra detalesnės ir sudėtingesnės nei bet kada. Jie dažnai pasirodo kaip praeities epochų dėsnių invertoriai. Neseniai anglų grafo paklaustas, kokie jo statuso privalumai šiandien, jis atsakė: „Yra tik vienas privalumas – aš neturėčiau rengtis taip pretenzingai, kaip mano tarnas! Viduramžiais gyvenusiems grafo protėviams ši pastaba atrodytų atvirai beprotiška, tačiau ji aforistine forma išreiškia tendenciją, kuri per pastaruosius dešimtmečius išryškėjo aprangos reikalavimuose. Ši tendencija sukrėtė pasaulį ir dabar diktuoja japonų bankininkų, Rusijos politikų, norvegų architektų, portugalų mokytojų aprangos stilių.
Tokia tendencija atsirado dėl to, kad atsirado vyriško kostiumo poreikis, kuris parodytų aukštą šį kostiumą vilkinčiojo socialinį statusą. Pasaulyje, kuriame kiekvienas vyras gali nusipirkti įvairiausių spalvų šilko ir atlaso bei puoštis taip ryškiai, kaip širdis geidžia, prašmatnūs drabužiai vertinami kaip vulgarūs, nes aukštą statusą turintys žmonės persirengė visai kitokiais kostiumais. Dar XVIII amžiuje vyras tarp kitų išskyrė kostiumą, kuriuo jis medžiojo. Kuo aukštesnis žmogaus statusas, tuo aristokratiškiau jis linksminosi. Anglijos kaimo džentelmenai dažnai eidavo medžioti, tinkamai apsirengę. Jie jodinėjo žirgais ir dėvėjo iš priekio atvirus apsiaustus, todėl atrodė ilgaodžiai. Didelės plačiabrylės kepuraitės buvo pakeistos neelastingais cilindrais, kurie atliko tokią pačią funkciją kaip ir šiuolaikinių motociklininkų apsauginiai šalmai. Kai medžioklės kostiumas įgijo aukštą statusą, jis tapo susijęs su žmonių, kuriems nereikia dirbti, dykinėjimu. Žinoma, tokiais kostiumais iš karto pradėjo puikuotis to laikmečio „auksinis jaunimas“, kuris greitai nustojo būti tik medžiokle. Laikui bėgant šis kostiumas išpopuliarėjo ne tik tarp aristokratų – todėl prarado jiems patrauklumą. Iki XIX amžiaus vidurio šiek tiek modifikuota šio kostiumo versija – „cilintuvas ir apsiaustas“ tapo kasdieniu drabužiu.
Kai tik cilindras ir paltas tapo prieinami visuomenei, „medžioklės kostiumas“ prarado aukštą statusą. Siekdami rasti pakaitalą šiam kostiumui, aristokratai vėl atkreipė dėmesį į drabužius, kuriais linksminosi. Šį kartą jie daugiausia dėmesio skyrė sportiniam šaudymui, žvejybai ir golfui – brangiems užsiėmimams, kurie puikiai tiko formuojant naują aristokratų ir klestinčių džentelmenų įvaizdį. Taigi, norint pakeisti apsiaustą ir viršutinę kepurę, atsirado tvido kostiumo pora (iš pradžių jį dėvėjo šauliai) ir kepuraitė. Minkštesnės sportinės kepurės virto veltinėmis. Iš pradžių į švarkų pora buvo žiūrima kaip į kažką drąsaus ir neformalaus. Svarbiausiomis progomis aristokratas privalėjo apsivilkti fraką, net jei šis drabužis tuo metu ėmė užleisti pozicijas. Kostiumų pora, praradusi dideles ląsteles ir tapusi nuosaikesnė spalvų ir raštų atžvilgiu, fraką akimirksniu pakeitė į bet kokiam renginiui priimtiną kostiumą, todėl frakas tapo „ryto kostiumo“ vestuvėms ir kt. ceremonijoms ir „vakarinei suknelei“ – juodai baltai – aukšto statuso vakarėliams. Švarkų pora žengė į priekį visuose frontuose, išmušdama priešą iš bet kokios tvirtovės. Šiandien frakas daugiausia išliko kaip prabangių restoranų vyriausiojo padavėjo darbo drabužiai. Vietoj jo atsirado visur paplitęs smokingas – nespalvota kostiumo versija.
Švarkų porai „išėjus į žmones“, iškilo būtinybė ją pakeisti kokiu nors kitu sportiniu kostiumu. Šiam vaidmeniui tiko žokėjo striukė, kurią anksčiau dėvėjo tik turtingi raiteliai. „Bleizerio“ pavadinimu šie drabužiai greitai tapo kasdieniški ir vingiuotais takais pateko į posėdžių sales ir įmonių prezidentų kabinetus. Šiandien sportinė striukė vis dar kaunasi su šen bei ten įsitvirtinusia kostiumų pora, tačiau kad ir ką pasirinktų šiuolaikiniai verslininkai, aišku viena: visi jie dėvi drabužius, kuriuos kažkada dėvėjo tik sportininkai.
Medžioklės kostiumo kilimas ir kritimas. Naujoji mada dažnai įkvėpimo semiasi iš sportinės aprangos. Viršutinė kepurė ir apsiaustas iš pradžių buvo XVIII amžiaus džentelmeniško kostiumo dalis ir buvo dėvimi tik eidami į medžioklę. XIX amžiuje šis kostiumas tapo madingas tarp aukštuomenės, kuri pasaulietiniuose vakarėliuose ėmė vilkėti ilgas striukes. XX amžiaus pradžioje cilindrinės kepurės ir apsiaustai buvo kasdienis biuro darbuotojų drabužis. Šiandien šis kostiumas laikomas „formaliu“: cilindrą ir apsiaustą dėvi, pavyzdžiui, tie, kurie kviečiami į vestuves.
Pastaraisiais metais pastebime naują tendenciją: visuomenei tampant egalitariškesnei ir didėjant nepasitenkinimui bet kokiu „elitu“, aukštą statusą turintys vyrai iš būtinybės drabužius renkasi dar gudriau nei anksčiau. Kiekvienas, kuris dėvėjo ryškų švarką su putojančiomis žalvarinėmis sagomis, eidamas išgerti ar du į vietinį barą, nebegali sau to leisti. Apeliacija į sportą turtingiesiems išseko. Naujojo amžiaus aristokratai turėjo skolintis kostiumus iš žemesniųjų klasių, kad parodytų, jog širdyje turtingieji ir garsieji išlieka „vargšais“. Vargšo berniuko sindromas pirmą kartą išsivystė, kai Viduržemio jūros pakrantėje atostogaujantys jauni turtingi žmonės vilkėjo šiurkščiais marškiniais ir megztiniais, panašiais į tuos, kuriuos dėvi vietiniai žvejai. Nuo tada šie marškiniai ir megztiniai tapo kasdieniu dėvėjimu daugelyje pasaulio šalių – iš čia kilo diskusijos, ar prie brangių restoranų durų reikia kaklaraiščio. Dar reikšmingesnis įvykis mados pasauliui buvo medvilninių švarkų ir džinsų pasiskolinimas iš vargšų Amerikos Vakarų piemenų, kurie nuo to laiko buvo ne kartą modifikuoti ir vis dar užkariauja pasaulį.
Ši naujausia tendencija nėra tokia tiesmukiška, kaip atrodo: visuomenės elitui priklausančių vyrų kostiumai turi kažkiek skirtis nuo tikrų žemo socialinio statuso vyrų, kurie ganydami karves vis dar dėvi džinsus, darbo drabužius. „Clothes Signals“ turėtų būti prieštaringa žinutė: „Pritariu vargšams, bet aš pats toks nesu“. Tokį rezultatą galima pasiekti įvairiais būdais. Pirmoji – megztinius ar medvilnines striukes dėvėkite tik tais atvejais, kai tikras „vargšas“ vilkėtų savo geriausią kostiumą. Antrasis – „prastus“ drabužius siūti pagal specialius raštus, dailiai juos stilizuoti, visokeriopai pabrėžiant jų „skurdumą“. Trečiasis kelias galėjo atsirasti tik šiuolaikinės žiniasklaidos pasaulyje. Kalbama apie kontrastą tarp drabužių ir reputacijos. Kiekvienas turtingas ir žinomas žmogus, kurio veidas retkarčiais pasirodo laikraščiuose ir žurnaluose, televizijos ekranuose ir kino teatruose, dėl oficialiausių priežasčių gali sau leisti apsivilkti „skurdžiausius“ drabužius. Dėl kontrasto tarp dėvėtos striukės ir atpažįstamo veido, šis vyras paslapčia atsimuša į civilizacijos vertybes, kurios pirmenybę teikė gerovei ir klestėjimui. Kai įžymybė išeina iš putojančio limuzino, apsirengusi nelygintais, nesandariais džinsais, aprangos pretenzingumas, žinoma, atleidžiamas.
Tai tik viena iš daugelio tarpusavyje susijusių tendencijų, kurias galima pastebėti dviprasmiškame drabužių signalų pasaulyje. Kai kurios tendencijos yra ilgalaikės ir neišnyksta dešimtmečius, kitos – trumpalaikės ir nutrūksta per sezoną ar du. Ne visas tokias tendencijas lengva paaiškinti. Viena iš labiausiai stebinančių paslapčių yra ryšys tarp apvado ilgio ir pasaulinės ekonomikos padėties. Per visą XX amžių, pradedant 1918 m., kai baigėsi Pirmasis pasaulinis karas, apvado ilgis gana tiksliai koreliavo su ekonominio pakilimo ir depresijos laikotarpiais. Logiška manyti, kad ilgi sijonai ir suknelės, reikalaujančios daugiau audinių sunaudojimo, atsiranda atsigavimo laikotarpiais, o trumpesnis, „ekonomiškesnis“ pakraštys yra ekonomikos nuosmukio ir pinigų stygiaus požymis. Tačiau išanalizavę faktus darome visiškai priešingą išvadą. Kai akcijos kyla, apsiuvų linijos sutrumpėja, o akcijų rinkoms krentant – pailgėja. Bandymai prieštarauti šiam modeliui baigiasi nesėkme. Kai septintajame dešimtmetyje klestėjo ekonomika, mados namai nesėkmingai bandė išpopuliarinti midi sijonus, kurie buvo dvigubai ilgesni už tuo metu madingus mini sijonus. Brangus midi projektas baigėsi nesėkme, sijonai vis trumpėjo, kol iš mini virto mikro, iš po kurių matėsi kelnaitės. Tik prasidėjus ekonominiam nuosmukiui 70-ųjų pradžioje ilgesni sijonai vėl atėjo į madą. Taip nutiko ir tarpukariu: riaumojantys dvidešimtmečiai pasižymėjo trumpais sijonais, o per 1930-ųjų Didžiąją depresiją tapo madinga ilgesnė apranga. Jie vėl sutrumpėjo ketvirtajame dešimtmetyje, per Antrąjį pasaulinį karą, klestint gynybos pramonei, ir vėl pailgėjo dešimtmečio pabaigoje, per pokario ekonomikos nuosmukį. Vėliau apvadai buvo palaipsniui trumpinami iki šeštojo dešimtmečio klestėjimo vidurio, o ekonominio klestėjimo pikas sutapo su momentu, kai madingi trumpiausi žmonijos istorijoje sijonai. Šeštojo dešimtmečio pabaigoje kurjeriai pradėjo kalbėti apie tai, kaip papuošti kelnaites, kurios atrodė iš po sijonų, tačiau „dėl“ septintojo dešimtmečio pradžioje žlugus ekonomikai, vyrų populiacija neturėjo garbės matyti tokias moteris. ekstremalios aprangos.
Visiškai neaišku, kodėl ekonomikos atsigavimo laikotarpiais moterys linkusios kuo plačiau atkišti kojas – galbūt pasitikėjimo ateitimi jausmas jas įžūliau į vyrus? O gal bendra dalykinės veiklos atmosfera turi įtakos moterų fiziniam aktyvumui, jos daugiau juda ir dėl to renkasi trumpus, nevaržančius judesių sijonus?
Vakarų moterų dėvimo sijono ar suknelės kraštelio ilgis gali pasitarnauti kaip ekonomikos barometras. Apvadas sutrumpėja, kai ekonomika atsigauna, ir pailgėja, kai ekonomika patenka į nuosmukio fazę.
Paskutiniaisiais XX amžiaus dešimtmečiais išryškėjo nauja tendencija: dabar kiekviena moteris aprangos stilių renkasi pati. 80-90-ųjų emancipuotos moterys nustojo klusniai sekti madą ir dėvi tai, kas joms patinka. Vakarų miestų gatvėse galima išvysti trumpus sijonus, ilgus sijonus, kelnes. Apgynusi teisę į vienodą požiūrį, moteris ėmė rengtis taip, kad orientuotųsi į savo individualumą, todėl dažnas mados nepaisymas, reikalaujantis dėvėti tam tikro ilgio sijonus. Daugelis moterų, nenorinčių išsiaiškinti, kokio ilgio sijonus turėtų dėvėti, renkasi kelnes ir kaip laisvalaikio, ir kaip proginę aprangą. Mados parduotuvėse vėl siūlomi labai trumpi sijonai, tačiau jei moteris nenori tapti mados verge, ji niekam nepasiteisindama vilkės tai, kas jai atrodo tinkama. Ji neatrodys neskoningai – kartu su ja gatvėmis vaikšto daugybė tų pačių maištininkų, kurie nusprendė rengtis neatsižvelgdami į „tendencijas“.
XX amžiaus pabaigoje Londono centre atlikta apklausa parodė, kad 86% miesto moterų dėvi kokias nors kelnes, tik 6% – trumpus sijonus, o dar 8% – ilgus sijonus. Praėjo 70 metų nuo to momento, kai prieš tradicijas maištaujančios merginos pirmą kartą sukrėtė visuomenę, viešumoje pasirodydamos su „vyriškomis“ kelnėmis, o ši kostiumo detalė padarė „tylią“ revoliuciją, pamažu į antrą planą nustumdama sijonus ir sukneles, kurie šimtmečius buvo laikomi tikrais moteriškais drabužiais ...
Per pastarąjį šimtmetį smulkios drabužių detalės patyrė daug pokyčių. Mados pasaulio tendencijoms užvaldant šalis po šalies, šios detalės keitėsi šimtą kartų. Daugelis jų skirti parodyti žmogaus polinkį naujovėms: jis turi parodyti kitiems, kad seka madą. Paklusnumas madai, viena vertus, įrodo, kad individas nestovi nuošalyje nuo visuomenėje vykstančių procesų; kita vertus, tai rodo, kad asmuo gali sau leisti nusipirkti visus naujus kostiumus, kitaip tariant, tai yra statuso rodiklis. Kiekviena nauja mados pasaulio tendencija, kaip taisyklė, pakeičia arba panaikina praėjusio sezono tendenciją ir suteikia tikslią apibūdinimą. Atvarto plotis, kojų plotis, kaklaraiščio plotis, marškinių apykaklės aukštis, kulno aukštis – visos šios detalės karts nuo karto keičiasi. Aprašę šiuos ir šimtus kitų pokyčių, galime sukonstruoti grafikus, apibūdinančius tam tikrų Drabužių signalų dinamiką, parodyti, kaip keičiami įvairūs kostiumo elementai, sukuriant sklandžią „mados stiliaus“ sistemą. Pasąmoningai nuolat kuriame tokius grafikus ir patys to nesuvokdami skaitome daugybę signalų, kuriuos per drabužius mums duoda aplinkiniai įvairiuose kontekstuose. Šia prasme drabužiai yra tokia pat žmogaus kūno kalbos dalis, kaip ir gestai, veido išraiškos ir pozos.
Sąvokos „kostiumas“ ir „drabužiai“ turėtų būti svarstomos atsižvelgiant į žmogų, jo figūrą ir įvaizdį.
Drabužiai atsirado ankstyvosiose žmonių visuomenės raidos stadijose. Senovės žmogus drabužius naudojo ir kaip „mažą būstą“, tai yra užuovėją nuo oro sąlygų, ir kaip apsaugą nuo gamtos jėgų, kurių priežasčių jis dar nežinojo. Drabužiams dažniausiai buvo naudojamos medžiagos, kurios buvo „po ranka“. Pirmieji žmonių drabužiai buvo pagaminti iš gyvūnų odų, neperšlampamos pelerinos – iš žuvies žarnų, pirmieji kūną apvynioję „audiniai“ sukurti iš kanapių ir žolelių.
Medžiagos ir jų gamybos būdas padiktavo aprangos formą. Iš stambių ir standžių medžiagų buvo kuriamos paprasto dizaino formos, o atsirandantys plastiškesni ir plonesni audiniai leido sukurti sudėtingas silueto formas.
Drabužiai buvo skirstomi pagal kirpimo pobūdį ir dėvėjimo būdą. Vienas iš seniausių aprangos elementų – diržas, prie jo buvo tvirtinami ginklai ir kampanijai reikalingi daiktai. Vėliau jos pagrindu kilo kišenės idėja. Odos, lapai, žolės, susegtos diržu, sukūrė prijuostės ir sijono prototipą. Pirmosios kelnės-kojinės pasirodė tarp šiaurės tautų.
Visas senovinių drabužių formas galima suskirstyti į tris pagrindinius tipus:
1. Laisvi (nesukirpti) drabužiai, pagaminti iš vieno gabalo, apvynioti aplink kūną arba permesti ir surišti, susegti arba surišti diržu, apsiausti (Egiptas, Graikija, Roma).
2. Viršutiniai (pritaikyti) drabužiai, sudaryti iš stačiakampio suapvalintais kraštais arba apskritimo su skylute galvai formos medžiagos gabalo (pavyzdžiui, apsiaustas, kurį dėvėjo indėnai Pietų Amerikoje ir kitos tautos) .
3. Siūti drabužiai (pvz., tunikos-marškiniai ir pirmosios kelnės). Jis buvo pagamintas iš audinio, odos su skylutėmis galvai, kojoms, rankoms, o vėliau - prisiūtomis rankovėmis. Rytų tautos tokius drabužius siūdavo iš lengvų, plonų audinių. Drabužių marškinių kirpimas atsirado tolimoje praeityje ir tebeegzistuoja tarp daugelio tautų (pavyzdžiui, tarp eskimų ir Vidurio Azino tautų jis buvo išsaugotas liaudies kostiumuose).
Drabužių funkcijos
Funkcija (iš lot. Functio – išvykimas, veikla, paskyrimas) reiškia pareigą, veiklos spektrą, susitikimą.
Pagrindinės šiuolaikinių drabužių funkcijos yra šios:
- utilitarinis – apima praktines, apsaugines, ergonomines, higienines funkcijas;
- socialinė – apima regioninę, profesinę, apeiginę, erotinę, simbolinę, ženklų funkcijas;
- estetinė – apima menines ir estetines funkcijas.
Kostiumo funkcijos išsivystė istoriškai. Visuomenės gyvenimo būdą atspindėjo drabužių naudojimo būdas. Ankstyvosiose žmonių visuomenės raidos stadijose drabužiai visų pirma atliko apsaugos nuo neigiamo gamtos ir klimato poveikio funkcijas.
Gyvenimo būdas, pagrindinė veiklos rūšis (vaisių ir šaknų rinkimas, medžioklė, ūkininkavimas) lėmė specifinių drabužių elementų atsiradimą (pinti pečių ir juosmens krepšiai; diržai, kuriems buvo padėti pirmieji įrankiai ir ginklai - lazda, lankai ir strėlės; plačiabrylės pintos kepurės). Pamažu drabužiai pradėjo atlikti utilitarines ir praktines funkcijas.
Vadovų, herojų, vyresniųjų atranka visuomenėje į aprangą įvedė pirmuosius simbolinės funkcijos elementus (simbolinius galvos apdangalus, krūtinės ląsteles ir papuošalus, daiktus – ginklus, lazdeles).
Gamtos jėgų sudievinimas, pirmųjų dievų garbinimas reikalavo ypatingo aprangos dizaino: atsiranda kultinė-ritualinė funkcija.
Žmogus pirmuosius meninius grožio vaizdus sėmėsi iš supančios tikrovės. Nuo imitacijos žmogus palaipsniui priėjo prie meninio kostiumo sprendimo ir jo estetinės funkcijos.
Sociologija kostiumą laiko socialiniu signalu, socialinių vaidmenų ir priimtų elgesio normų apraiška, asmens priklausymo socialinei grupei rodikliu. Istoriškai drabužius kaip ypatingą kasdienybės elementą mokslininkai vertino keturiais pagrindiniais požiūriais: kaip socialinio statuso, turto lygio rodiklį (T. Veblen); kaip individualumo išraiška (R. Sennettas); kaip mados tendencijų rezultatas (W. Sombart, G. Simmel); kaip kalba (M. Salins).
T. Veblenas drabužius žiūrėjo kaip demonstracinė patalpa kiti. Pagrindinis demonstravimo kriterijus yra būtent žmogaus savijauta: „pigi suknelė daro pigų žmogų“. Turtingiausiu ir aukščiausiu statusu (pradedant Renesansu, XV a.) buvo laikomas pats asmuo, kurio drabužiai liudijo nedalyvaujant fiziniame darbe 163. Vis dėlto T. Veblenas pastebėjo, kad minėti ryškaus vartojimo požymiai yra gana nestabilūs – dauguma jų priklauso nuo amžiaus. Kaip pavyzdį jis pateikė dalį interviu su Dubline gyvenančia 58 metų moterimi: „Ar manote, kad žmonės Airijoje dažniausiai rengiasi pagal savo turtą? – Manau, suaugusieji – taip, bet nesu tikras, kad jaunimas taip rengiasi, manau, kad jie rengiasi pagal tai, kur eina. Jei jie eina į vakarėlį ar tiesiog išeina kur nors vakare, tada net jei ant žemės yra sniegas ir jie turi mielą rožinę suknelę, jie ją vilkės. Mačiau, kaip žmonės drebėjo autobusų stotelėse. Bet aš manau, kad suaugusieji viską daro teisingai. Jie nekreipia dėmesio į vaizdą “164. Aprangos pasirinkimui įtakos turi ir oras, ir socialinė situacija, tačiau jaunimui lemiamas veiksnys yra socialinė padėtis, o vyresnėms kartoms – oras, tai patvirtino ir interviu su jaunimu.
T. Vebleno koncepcija paaiškina, kodėl tam tikru istoriniu aprangos etapu buvo krypstama į detalių subtilumą ir vienodumą: XIX a. prasideda intensyvus turtingųjų daugėjimas, jų tiek daug, kad jie nustoja kreipti dėmesį į žemesniųjų sluoksnių nuomonę – žmonės turi laiko išsiugdyti skonį, meilės prabangai apraiškas. „Augant bendruomenės turtui ir kultūriniam lygiui, mokėjimas atsiskaityti patvirtinamas priemonėmis, reikalaujančiomis vis daugiau stebėtojų diskriminacijos. Reklamos priemonių diskriminacija iš tikrųjų yra reikšmingas aukščiausios pinigų kultūros elementas “165. Savo tyrime T. Veblenas panaudojo istorinius-genetinius ir selektyvinius (interviu) metodus, kurie primena istorikų požiūrį, kad parodytų šiuos reikšmingus socialinius ir psichologinius veiksnius, lemiančius tam tikros rūšies aprangos egzistavimą:
noras pademonstruoti savo statusą – prabangios suknelės;
kūno apsaugos poreikis – šilta, patogi apranga;
noras būti „savu“ (jaunimui) - madingas kostiumas;
nedalyvavimo produktyviame darbe demonstravimas - gražios, grakščios, bet nepatogios suknelės;
galimybė dirbti patogiai – apranga darbuotojams;
turtingųjų skaičiaus padidėjimas – suknelių komplikacija ir puošyba (lieka laiko „pamąstyti“ apie savo aprangą).
R. Sennettas namų drabužius laikė patogiais ir tinkančiais kūnui bei jo poreikiams, o gatvės kostiumas buvo sukurtas pirmiausia norint pademonstruoti save (savo vaidmenį). R. Sennettas drabužius skirstė į dvi rūšis – skirtus kitiems ir sau, taip paaiškindamas „kitų“ nuomonės vaidmenį renkantis drabužius: jei XVIII a. žmonės stengėsi demonstruoti savo socialinę padėtį vilkėdami toli gražu ne pačius patogiausius drabužius, tuomet nuo XIX a. pradėjo mieliau neišsiskirti iš minios (drabužiai tapo vienspalviai, o ne ryškūs) ir dėvėti patogius drabužius. Kasdienėje aprangoje ėmė vyrauti individualumo ir geros savijautos pasireiškimas.
Sociologai dažnai žiūri į drabužius kaip į mados tendencijų objektą ir rezultatą 168: „mados objektai yra bet kokie daiktai, kurie yra „madingi“. Bet koks daiktas gali tapti madingas, tačiau yra tie, kurie labiausiai keičiasi – drabužiai ir muzika. Kuo tas ar kitas daiktas gyvybingesnis, tuo jis mažiau jautrus mados tendencijoms (būstas, maistas): kaip sakė V. Sombartas, „kuo daiktas nenaudingesnis, tuo jis labiau pavaldus madai“ 169. Madą tyrinėjo įvairiais požiūriais: demografiniu (masinė tų pačių prekių paklausa); socialinis (naujų klasių formavimasis); ekonominis (masinės gamybos plėtra); socialiniai-psichologiniai (nuotaikų kaita visuomenėje) ir kt.. V. Sombartas nustatė ypatingą istorinės raidos tendenciją, susijusią su apranga – „poreikių išgryninimą“ 170: „polinkis į tankų, stiprų, patvarų mažėjimą; vietoj to atsiranda siekis malonaus, lengvo, grakštaus – prašmatnumo. Be to, jis, pasitelkęs psichologinį požiūrį, pastebėjo miesto ir kaimo gyventojų skonių skirtumą: pavyzdžiui, miesto gyventojai, skirtingai nei kaimiški, yra linkę į nepastovumą ir nepastovumą, nes jaučia nerimą, taigi ir skubų poreikį keistis. V. Sombartas išskyrė keturis pagrindinius aprangos tipo formavimosi veiksnius: 1) gyvenamoji vieta (miestas, kaimas ir kt.), 2) skirtingų klasių egzistavimas, 3) vienodi žmonių poreikiai ir noras būti. „kaip ir visi“, 4) nuotaikos visuomenėje.
F. Daviso požiūris panašus į mados istorikų požiūrį: drabužių mada atsiranda esant akivaizdžioms priešpriešoms, dviprasmybėms, pavyzdžiui, vyriškas-moteriškas, erotinis-skaistumas ir pan. Kaip pavyzdį pateikdamas džinsus, jis paaiškina, kodėl jie ėmė mėgauti ypatingą populiarumą – dėl elitizmo priešpriešos demokratijai: „Nauji drabužiai (džinsai) išreiškia išmintingas demokratines vertybes. Nėra gerovės ar statuso skirtumų, nėra elitizmo, žmonės konfrontuoja vieni su kitais už šių skirtumų ribų “171. Tiesą sakant, F. Davisas mano, kad naujo tipo drabužiai sukelia norą sutaikyti priešingas jėgas, t.y. kalba apie aprangos gebėjimą „sušvelninti“ socialinius konfliktus: atsiranda drabužių tipas, kurį priima visi, nepriklausomai nuo statuso, pareigų, galimybių, išvaizdos ir pan. Šiuolaikiniame pasaulyje ypač daug kostiumo elementų, kurie atlieka tas pačias funkcijas nepriklausomai nuo žmogaus socialinės padėties. Kitas klausimas, kad daiktų kokybė visada skirtinga, todėl pažvelgus, pavyzdžiui, į dviejų skirtingą finansinę padėtį turinčių žmonių džinsus, nesunkiai galima nustatyti jų klasinę priklausomybę.
Pirmą kartą idėją studijuoti madą kaip kovą su prieštaravimais išsakė G. Simelis, 1904 metais parašęs savo pirmąjį esė apie madą. Skirtingai nei F. Davisas, be bendrų tendencijų, jis pastebi dviejų priešingų tipų individų buvimą: pirmasis įkūnija apibendrinimo principą, kuris išreiškiamas mėgdžiojimu (pavyzdžiui, vargšas mėgdžioja aristokratą); antrasis atitinka specializacijos idėją – tai „teologinis individas“, tas, kuris „nuolat eksperimentuoja, be perstojo kovoja ir remiasi savo asmeniniais įsitikinimais“ 172. Taigi visuomenėje visada yra dvi žmonių grupės, lemiančios mados kaitos principą: tie, kurie nuolat kuria kažką naujo, ir tie, kurie juos mėgdžioja.
G. Simelis sugebėjo atsekti skirtingų klasių mados skirtumus, leidžiančius vienus žmones įtraukti į savo grupę, o kitus išskirti. Pagrindinė Simelio koncepcijos samprata, paaiškinanti mados kaitą, yra klasė: net jei visi sėkmingai mėgdžios vienas kitą, mados neatsiras; jo nebus, jei imitacijos principas apskritai nustos veikti; bet jei prie šios schemos pridėsite klasių skirtumus, gausite mėgdžiojimą grupėse – žmonės savo grupėje atrodys vienodai ir skirsis nuo kitų grupių. Tačiau tai ne visada lemia mados atsiradimą: „kai tik žemesniosios klasės pradeda kopijuoti savo stilių, aukštesniosios klasės atsisako šio stiliaus ir perima naują, o tai savo ruožtu išskiria juos iš masių; taigi žaidimas tęsiasi laimingai.“173 šios sistemos veikimui reikalinga griežtai hierarchinė visuomenė. Klasės visada nori skirtis viena nuo kitos, bet būti vienodos tarp savų (būti svetimiems kitiems, bet savos savo), todėl apranga skirtingose klasėse visada skirsis. Šios idėjos ištikimybę galima įvertinti šiuolaikiniame gyvenime: jei nueisite į drabužių parduotuvę, kurioje daiktų kaina prasideda nuo 20 tūkst. ir daugiau, tai vargu ar rasite ką nors praktiško tarp modelių – labiau tikėtina, kad dėmesį patraukia drabužiai. (šiek tiek šokiruojantis), išskirkite žmogų tarp žemos vidutinės klasės žmonių. Noras skirtis labiau būdingas aukštesnei klasei nei viduriniosios ir žemesnės klasės atstovams (tai galima sieti su elito rato siaurumu).
G. Tarde aprangą taip pat vertino mados kontekste, imitacijos procese. Jis teigė, kad naujos mados plitimo greitis („naujos ir svetimos“ imitacija) yra proporcingas ją priėmusių asmenų skaičiui. Dėsnį, pagal kurį plinta mada, G. Tarde pavadino geometriniu, arba „eksponentiniu“: mėgdžiojimas yra aukštyn kylančio pobūdžio, t.y. iš aukštesniųjų klasių į žemesnes; žemesnės klasės skolinasi iš aukštesniųjų manieras, aprangos tipą ir pan., ir yra skolinimasis, bet ne prasmių perkėlimas 174. Dar kartą paimkime džinsų pavyzdį: jie buvo išrasti kaip darbo drabužiai, vėliau tapo jaunimo mados ir laisvės simboliu, šiandien leidžia skirtis ne biuro darbuotojais (verslo savininkai, galintys sau leisti atrodyti taip, kaip nori, kūrybingi). inteligentija ir kt.) ir tt). Jei anksčiau savininkai dėvėjo kostiumus, o darbuotojai – džinsus, kurie buvo patogūs dirbti, tai dabar situacija yra atvirkštinė – savininkas į biurą ateina su džinsais, o darbuotojai privalo laikytis aprangos kodo ir būti su kostiumais. Taigi komforto jausmas šiandien pradėtas vertinti daug aukščiau nei anksčiau, patogumas tapo tuo, ką gali sau leisti ne kiekvienas.
Taigi apranga visada žymėjo konkrečiai visuomenei reikšmingas lyties, amžiaus, socialines ribas. Tačiau atsiradus naujai socialinei grupei, pasiskolinamas drabužių raštas, pasikeičia jo reikšmė. Tai aiškiai matyti vaikiškų drabužių pavyzdyje, kurie iš pradžių visiškai mėgdžiojo suaugusiuosius. Tada maži vaikai (tarp jų ir berniukai) buvo aprengiami moteriškais drabužiais (rūbai pabrėždavo lyties ir amžiaus skirtumą tarp suaugusių vyrų ir visų kitų); vėliau – senamadiškais drabužiais; XIX amžiuje. aukštesnės klasės berniukai apsirengę kaip žemesnės klasės suaugusieji; XX amžiuje. - jūreivių, darbininkų kostiumuose. 175 Jūrinis kostiumas suaugusiems yra socialinės ir karinės hierarchijos rodiklis, o vaikams jis lemia lytį ir amžių. Tarde parodė, kad veiksniai, lemiantys tam tikros rūšies drabužių kūrimą ir naudojimą, yra lyties ir amžiaus ypatybės bei dominuojantys įvaizdžiai (karalienė, karalienė, moteris, vyras ir kt.).
XX amžiaus pradžioje atsirado naujas žvilgsnis į aprangą kaip į ypatingą kalbą. ačiū folkloristui ir etnografui P. Bogatyrevui, tyrinėjusiam „bendrąją struktūrinę individualaus kostiumo atliekamų funkcijų tarpusavio priklausomybę“ 176. Remdamasis Moravijos Slovakijos pavyzdžiu, jis išskyrė keturis kostiumų tipus – kasdienį, šventinį, ritualinį ir apeiginį – pagal jų funkcijas: kasdieninio kostiumo pagrindinė funkcija yra praktiškumas, tada klasės ar statuso identifikavimas (apima religiją, šeimyninę padėtį, profesinį darbą). , amžius ), regioninė ar tautinė (priklausanti tam tikram regionui, žmonėms, tautai) ir estetinė funkcija – visas šias funkcijas kostiumas atlieka derindamas įvairius elementus. Ritualinio kostiumo funkcijos, išdėstytos hierarchiškai, yra šios: ritualinė, šventinė, estetinė, regioninė ar tautinė tapatybė, praktinė. Apeiginiame kostiume (pavyzdžiui, suvereno tarnybinėje suknelėje) pirmiausia svarbios ritualinės ir estetinės funkcijos, po to – šventinė, tapatinimo ir praktinė. Šventinis kostiumas pirmiausia atlieka šventinę, estetinę, o vėliau ir praktinę bei atpažinimo funkciją. Taigi P. Bogatyrevas pirmasis pasiūlė aprangos tipų klasifikaciją, pagrįstą jos elementų dalyvavimu (funkcijomis) socialinio bendravimo procese.
Remdamasis šia idėja, M. Salinsas sukūrė teoriją, pagal kurią „pilnas drabužių komplektas yra teiginys, sukurtas tam tikru jo dalių deriniu, priešingai nei kiti komplektai“ 177. Tyrinėdamas aprangos elementų derinimą, jis bandė išsiaiškinti elementarių fizinių kontrastų ir socialinių reikšmių santykį. Pavyzdžiui, tokia aprangos detalė kaip apykaklės spalva gali daug pasakyti apie žmogaus atliekamo darbo pobūdį: mėlyna – fizinis darbas, balta – vadybinis. Suknelės lyčių skirtumų galima aptikti net pasitelkus rankoves: vyrai visada ilgi ir pasiūti tiksliai pagal dydį, moterys – net tris ketvirtadalius, laisvesnės; striukė rodo lytį su sagomis kairėje ir dešinėje pusėse. M. Salinas savo darbuose siekia parodyti pagrindinius socialinius skirtumus, aprangą laikydamas kalba, susidedančia iš „elementarių sudedamųjų dalių ir jų derinimo taisyklių“ 178: kiekvienas garderobo elementas geba paaiškinti tiek išorinius socialinius procesus, tiek vidinius subjektyvius išgyvenimus. asmuo.
G. McCrackenas kritiškai vertino aprangos kaip kalbos interpretaciją, manydamas, kad kalba turi didelę „kombinatorikos laisvę ir kuria nepaliaujamus diskursus“ 179: nepaisant to, kad yra tam tikros gramatikos taisyklės, kaip sudaryti sakinius, galime jas sujungti. savavališka tvarka, o drabužiuose tokios laisvės neturi. Pokalbio metu G. McCrackenas išsiaiškino, kad žmonės, demonstruodami laisvę aprangos elementų derinyje, sukelia ne diskursą, o gėdą: analizuodami įvairius drabužių komplektus respondentai negalėjo paaiškinti ir suprasti naujų derinių, nes turėjo iš anksto nusistovėjusius kostiumų elementų komplektų suvokimo stereotipus, o naujos jų variacijos jiems tapo absoliučia paslaptimi. G. McCrackenas padarė išvadą, kad drabužiai beveik visada siejami su santykinai fiksuotomis reikšmėmis, o kalba gali sukurti naujas: kalba yra atviro kodo sistema, drabužiai yra uždari; drabužiai gali dalyvauti bendraujant, tačiau tai daro labai skirtingai nei kalba.
P. Willis tyrinėjo jaunimo aprangą interviu metodu ir išsiaiškino, kad respondentai mano, kad tai yra kodifikuota: „jaunuoliai aktyviai dalyvauja simboliniame darbe, kurdami savo stilių, taip pat skaitydami ir dekoduodami kitų aprangos stilius, koreliuoti šiuos stilius su muzikine, politine ir socialine orientacija „180. Tai yra, tarp kodų rinkinio yra tie, kurie skaitomi anksčiau nei kiti, nes jie yra labiausiai suprantami atpažinimui (konkrečioje socialinėje grupėje).
Nagrinėjamos sąvokos leidžia įvardyti pagrindinius subjektyvius ir socialinius veiksnius, įtakojančius įvairių rūšių aprangos formavimąsi, kurios savo ruožtu atlieka tam tikras funkcijas: 1) noras pademonstruoti (aukštą) socialinį statusą; 2) kūno apsaugos poreikio tenkinimas; 3) noras būti „savu“ tarp „savųjų“; 4) nedalyvavimo gamybiniame darbe demonstravimas; 5) patogios būsenos poreikio patenkinimas darbo metu; 6) noras būti „savimi“ ir „kažkuo“ kitų akyse; 7) regioninis identifikavimas (miestas, kaimas); 8) vienijimosi siekis (apranga kiekvienam); 9) lyties ir amžiaus identifikavimas; 10) dominuojančių socialinių vertybių (matriarchato, patriarchato ir kt.) atstovavimas.
Pagrindiniais sociologiniais požiūriais į drabužių tyrimą reikėtų įvardyti šiuos dalykus:
1) istorinis-genetinis požiūris – aprangą nagrinėja istoriniame kontekste (F. Davis, K. Fox, T. Veblen ir kt.);
2) psichologinis – ypatingą dėmesį skiria vidiniams žmogaus išgyvenimams ir motyvams, naudojant tam tikro tipo aprangą (R. Sennett, I. Kon ir kt.);
3) istorinė-madinė-rekonstruojanti - drabužius traktuoja kaip mados tendencijų apraiškas (N. Herpin, G. Tarde, V. Sombart, G. Simmel, P. Willis, P. Bourdieu, D. Constable ir kt.);
4) semiotinis – kostiumą laiko ypatinga kalba, socialinio bendravimo sistema (M. Sakhlinsas, G. McCragenas ir kt.). Šiuos metodus gryna forma panaudoti empiriniuose tyrimuose galima, tačiau tai sunku ir šiek tiek beprasmiška, nes neleidžia įžvelgti tiriamojo objekto visomis jo apraiškų ir veikimo aspektų įvairove.
media -> Irina Shondina empatinio potencialo ugdymo pedagoginės sąlygos
diplomas ->
diplomas -> Sociologijos fakultetas pavadintas M. V. Lomonosovo vardu
diplomas -> Baigiamasis darbas "Užsienio ir Rusijos studentų sėkmės ir nesėkmės priežasčių paaiškinimas bendraujant su kolegomis studentais"
Audinys - gaminys ar gaminių rinkinys (išskyrus avalynę), skirtas apsaugoti žmogaus organizmą nuo išorinių poveikių ir atliekantis utilitarines bei estetines funkcijas.
„Kostiumo“ sąvoka yra talpesnė ir platesnė. Remiantis literatūros analize, galima pateikti tokią apibendrintą kostiumo sampratą. Kostiumas - tai istoriškai susiformavęs ir nuolat besivystantis objektų, kurie tam tikru būdu derinami tarpusavyje, tiesiai ant žmogaus kūno (drabužiai, batai, galvos apdangalai, pirštinės ir kt.), ir juos lydinčių priedų (krepšys, skėtis) kompleksas. ir kt.), taip pat šukuosena, makiažas, formuojantis išorinę žmogaus išvaizdą ir sudarantis vieną utilitarinę ir meninę visumą.
1. Šiuolaikinės aprangos pagrindinių funkcijų blokinė schema
Šiuolaikinis vyriškas kostiumas yra daugiafunkcis. Pagrindinės jo funkcijos gali būti pavaizduotos hierarchinės struktūrinės diagramos pavidalu (tikslų medis, diagrama 1). Kaip matyti iš diagramos, pirmame lygyje yra dvi apibendrintos funkcijos: utilitarinė ir informacinė-estetinė. Naudingumo funkcija antrajame lygyje ji skirstoma į apsaugines ir fiziologines – higienines funkcijas; informacinė ir estetinė funkcija - informacinis ir faktiškai estetinis. Kiekviena antrojo lygio funkcija konkretizuojama elementariomis funkcijomis trečiajame struktūrinės diagramos lygyje.
Taigi, apsaugines funkcijas yra sumažintos iki žmogaus organizmo apsaugos nuo neigiamo klimato poveikio (šalčio, vėjo, lietaus, saulės spindulių), mechaninių pažeidimų (sužalojimų) ir neigiamo gamybos aplinkos poveikio (taršos, agresyvios aplinkos, perteklinio karščio, šalčio ir kt. .). Fiziologinis ir higieninis funkcijas nustatyti aprangos patogumą (aprangos pritaikymo žmogui laipsnį) ramybės būsenoje (statinis) ir judėjimo metu (dinamika) bei komfortą (patogus tinkamo oro mikroklimato sąlygos, nervų sistemos būklė ir kt.). Informacinės funkcijos teikti informaciją apie žmogų (jo profesiją, skonį, kultūrą ir kt.) ir apie aprangą (paskirtį, savalaikiškumą, naujumą). Tiesą sakant estetinės funkcijos lemia drabužių atitikimas žmogaus įvaizdžiui, gaminio sudėties tobulumas, taip pat jo pagaminimo ir dekoravimo (pateikimo) kokybės lygis.
Kostiumas negali būti tikrai gražus, jeigu jame pažeidžiama vidinė formos sandaros logika, jeigu jo dalys nesudaro vienos visumos pagal funkcinio ir estetinio tikslingumo principą.
Sportinio kostiumo funkcija gerokai skiriasi nuo visų kitų drabužių tipų. Nustatytos šios sportinės aprangos funkcijos: utilitarinis, apsauginis, reiškiantis, lyginantis, tradicinis ir estetinis,šios funkcijos pateikiamos skirtingomis proporcijomis visų tipų sportinėje aprangoje.
Pavyzdžiui, vienų sporto šakų kostiume (futbolas, krepšinis, tinklinis, ledo ritulys) vadovaujančios funkcijos yra apsauginės ir skiriamosios, kitų (dailiojo čiuožimo) - estetinės ir žyminčios, kitiems (plaukimas, šokinėjimas į vandenį) - utilitarinės. , ketvirtam (fechtavimasis, jojimo sportas) - tradicinis ir tt Pagrindinės sportinio kostiumo funkcijos turėtų nulemti jo formą.
DRABUŽIŲ ASortimento IR KLASIFIKACIJOS CHARAKTERISTIKA
Šiuolaikinės aprangos klasifikacija grindžiama apsaugine funkcija, nulemiančia gaminio paskirtį, kaip pagrindine ir bendriausia savybe. Tuo remiantis drabužius galima suskirstyti į tris klases (2 schema): 1 - buitiniai; 2 - sportinis ir 3 - pramoninis. Buitinė apranga skirta apsaugoti žmogaus organizmą nuo neigiamo klimato aplinkos poveikio; sportas – apsaugoti kūną, sportininką nuo traumų, taip pat turėtų prisidėti prie aukštų sportinių rezultatų siekimo; pramoninė apranga apsaugo žmogų nuo neigiamo ne tik klimato, bet ir darbo aplinkos poveikio.
Kiekviena drabužių klasė, remiantis pramonės ir prekybos specializacijos praktika, pagal eksploatavimo sąlygas ir siauresniu tikslu skirstoma į poklasius, tipus, grupes ir pogrupius.
Klasė buitiniai drabužiai gausiausias, jis skirstomas į šiuos poklasius: 1.1 - apatiniai; 1.2- kostiumas ir suknelė; 1.3 - viršutiniai drabužiai (paltai); 1.4 - korsetas; 1,5 - skrybėlės; 1.6 - pirštinės ir kumštinės pirštinės. Kiekvienas drabužių poklasis skirstomas į tipus.
Pavyzdžiui, kostiumų ir suknelių gaminių poklasis (1.2) gali būti suskirstytas į šiuos tipus: 1.2.1 - švarkai; 1.2.2 - striukės; 1.2.3 - striukės; 1.2.4 - liemenės; 1,2 5 - kelnės; 1.2.8 - suknelės; 1.2.9 - suknelės-kostiumai; 1,2 10 - sijonai ir kt.
2. Drabužių klasifikavimas pagal paskirtį
Kostiumo funkcionalumas suprantamas kaip maksimalus jo praktinės paskirties atitikimas, konstruktyvus kostiumo tobulumas.
Pagal lytį ir amžių drabužiai skirstomi į grupę; M - vyrams, F - moterims ir D - vaikams. Vaikiški drabužiai savo ruožtu skirstomi į drabužius naujagimiams, mažiems vaikams, ikimokyklinio amžiaus vaikams, jaunesniems moksleiviams, vyresniųjų klasių mokiniams ir paaugliams skirtus drabužius.
Priklausomai nuo sezono ir klimato zonų, drabužių grupė skirstoma į pogrupius: B / O - pavasaris-ruduo; L - vasara; 3 - žiema, W / C - visą sezoną. Visą sezoną apranga apima drabužius, naudojamus bet kuriuo metų laiku.
Klasifikacija gali būti papildyta tolimesniu kiekvieno buitinių drabužių tipo skirstymu, atsižvelgiant į jų naudojimą konkrečioje aplinkoje.
Pavyzdžiui, vyriškas kostiumas gali būti laisvalaikis ir formalus, moteriška – kasdienė, iškilminga, namų, darbo ir pan.
Sportinės aprangos klasė suskirstyti į poklasius Pagal sporto šakas, grupes – pagal lytį ir amžių.
Pramoninių drabužių klasė priklausomai nuo atliekamų funkcijų, jos skirstomos į tris poklasius; 3.1 - speciali apranga; 3.2 - žinybinis; 3.3 - technologinis (sanitarinis ir higieninis).